Ariocarpus retusus var. furfuraceus

Ariocarpus furfuratus è un cactus geofita solitario a crescita lenta. Il grande corpo tuberoso cresce al di sotto del livello del suolo; i caratteristici tubercoli sono equilateri a forma triangolare, convessi, con areole sulla punta. In autunno sbocceranno fiori diurni bianchi o rosa.

Questa specie ha una crescita abbastanza lenta. Ha bisogno di un terriccio non organico ben drenato; necessita di una grande quantità di acqua durante la stagione di crescita lasciando sempre che il terreno si asciughi tra un’irrigazione e l’altra per evitare il marciume radicale. Usare un fertilizzante debole a basso contenuto di azoto per farlo crescere più velocemente. Può essere posizionato all’ombra leggera o in pieno sole. Durante l’inverno deve essere mantenuto asciutto.

Coltivazione: Le piante necessitano di vasi profondi per accogliere l'unità napiforme formata dalla base del fusto e del portainnesto, un terreno minerale sciolto con un substrato ben drenato. Hanno bisogno di una buona quantità di luce, se tenute in serra una posizione vicino al tetto della aiuta, asciugando il vaso anche dopo l'irrigazione. Annaffiare settimanalmente durante l'estate, se il tempo è abbastanza soleggiato, con l'aggiunta di un po' di fertilizzante. Mantenute in questo modo, le piante mostreranno una crescita sana, anche se lenta. Sono resistenti al gelo fino a -10°C.
Le piantine non amano condizioni di forte luce e siccità e devono essere rinvasate frequentemente. Alla fine, man mano che diventano maturi, raggiungono una dimensione massima da 5 a 9 cm.

In natura tutti gli Ariocarpus, senza eccezioni, crescono in un terreno calcareo di qualche tipo, apparentemente per scelta. Nella maggior parte dei casi il materiale calcareo è calcare (carbonato di calcio) sebbene molte popolazioni di A. kotschoubeyanus crescano su distese fangose di gesso (solfato di calcio), ma alcune anche su calcare. I frammenti di calcare sono generalmente mescolati con un terreno sabbioso-argilloso, ad alto contenuto di minerali e basso contenuto di humus in sacche tra rocce calcaree più grandi o pavimentazione. Le popolazioni di maggior successo si verificano dove il calcare è poroso e friabile, ad es. gli eccellenti e abbondanti esemplari di A. fissuratus segnalati dalla regione calcarea di Boquillas del Big Bend, Texas.

Quanto sopra suggerisce fortemente che il calcio solubile, insieme ad altri minerali, è una parte essenziale della dieta per Ariocarpus, e questo è stato verificato in coltivazione. Il solfato di calcio (gesso) è leggermente solubile in acqua e l'acqua freatica, l'acqua piovana o la rugiada rilasciano ioni di calcio liberi. Al contrario, il calcare è quasi totalmente insolubile in acqua e il rilascio di calcio avviene per dissoluzione chimica del calcare da parte dell'acqua e dell'anidride carbonica dall'atmosfera (acido carbonico) per produrre bicarbonato di calcio che è solubile in acqua e disponibile per la pianta. Questo meccanismo di dissoluzione del calcio per formare bicarbonato di calcio e la sua successiva decomposizione in carbonato di calcio insolubile è il modo in cui si sono formate stalattiti e stalagmiti nelle grotte calcaree nel corso di molte migliaia di anni. Questo meccanismo di dissoluzione è anche la causa della durezza temporanea nell'acqua delle regioni calcaree. La solubilizzazione del calcare per questa via sarà accelerata dove il calcare è friabile, più poroso o più finemente suddiviso e questa è la spiegazione più probabile del motivo per cui le popolazioni migliori e di maggior successo si verificano in questi luoghi. Contrariamente a un malinteso comune, i terreni calcarei non sono altamente alcalini: il calcare stesso è praticamente insolubile in acqua e la quantità di bicarbonato di calcio, che ha solo una reazione leggermente alcalina, prodotta in qualsiasi momento è minuscola e transitoria in quanto viene rapidamente consumata neutralizzando i costituenti acidi del terreno (acidi umici ecc.), favorendo il rilascio di minerali essenziali da complesse strutture argillose e dalla pianta stessa. I terreni calcarei sono quindi generalmente leggermente sul lato acido del neutro o leggermente sul lato alcalino del neutro (pH7.0). La calce orticola o idrata – idrossido di calcio – NON deve essere utilizzata in nessun caso in quanto ha una reazione fortemente alcalina e danneggia le radici delle piante. Il calcare dolomitico, che è costituito sia da magnesio che da carbonati di calcio, può essere usato vantaggiosamente come fornitore sia di calcio che di magnesio come bicarbonati solubili.

Ariocarpus odia la torba e composti a base simile come mezzo di coltura a lungo termine, in particolare nella maturità. Sebbene possano sembrare che se la cavino bene per un breve periodo, il risultato finale saranno strutture radicali scadenti, perdita di radici e piante dall'aspetto generalmente malsano – questo è molto evidente in A. trigonus poiché le punte del tubercolo ingialliscono e muoiono. Le piante si comportano un po' meglio in compost a base di terriccio proprietario con l'aggiunta di graniglia. Il problema con questi è che la loro qualità è molto variabile da diverse fonti commerciali e la maggior parte di essi contiene un po' di torba. Gli autori, fortemente influenzati dalle condizioni dell'habitat, utilizzano un terreno composto, in volume, da 30% di franco argilloso pesante, 50% di grana grossolana (range dimensionale da 1 a 6 mm) e 20% di scaglie di calcare (4 mm). Un terreno con questo tipo di composizione è drenante libero si asciuga abbastanza rapidamente e non diventa una massa fradicia quando è bagnato. La proporzione degli ingredienti utilizzati in queste miscele non è troppo critica e può essere variata per adattarsi alle condizioni locali. In un clima caldo secco, dove i vasi si asciugano rapidamente, può essere opportuno aumentare la percentuale di terriccio e diminuire la quantità ed eventualmente la granulometria della graniglia. Un po' di pomice o materiale poroso inerte simile può essere usato per sostituire parte della graniglia e può essere vantaggiosamente aggiunto un fertilizzante granulare ad alto contenuto di potassio a lenta cessione.

L'esperienza ha dimostrato che Ariocarpus cresce molto bene in questo terreno su una scala temporale estesa – la crescita superiore è pulita, robusta, solida e fedele al tipo e le strutture delle radici sono molto ben sviluppate, spesso al punto che gonfiano i vasi di plastica e spingono terra e top dressing fuori dall'alto – e questa è l'unica volta per rinvasare! Non c'è un momento giusto per rinvasare – rinvasare le piante quando ne hanno bisogno, ma preferibilmente durante il periodo di dormienza invernale – ma usa il compost secco se lo fai allora. Questa non è mai stata l'esperienza con altre miscele di terreno! I vasi di plastica sono preferiti ai vasi di terracotta per i motivi discussi di seguito.

Rinvaso

A parte il costo e il peso inferiori, i vasi di plastica sono preferiti all'argilla perché le radici dei capelli non si attaccano ai lati e i vasi si espandono in una certa misura per accogliere una struttura radicale in via di sviluppo e sono “più caldi” Se la pianta è sana e non ci sono segni di parassiti o malattie, 'invasatura' con il minor disturbo possibile della struttura della palla di terreno – stivale, è di gran lunga preferibile alla rimozione di tutto il terreno. Rimuovi semplicemente la pianta dal vecchio vaso – questo potrebbe comportare il taglio accurato del vaso per il motivo della dimensione della radice di cui sopra (qualcosa che non puoi fare con un vaso di terracotta senza romperlo!), Scuoti via il terreno sciolto e riempi lo spazio inferiore e lo spazio anulare tra la zolla e il nuovo vaso con lo stesso tipo di compost, picchiettare facendo urtare il vaso sulla panca e rivestire se lo si desidera. Con vasi di diametro superiore a 6-7 cm sono preferibili mezzi vasi poco profondi a meno che la pianta non abbia un lungo fittone. Anche nel caso di una lieve infezione, ad esempio, di cimice della radice, è meglio rinvasare e trattare l'infezione, dopo una settimana di quarantena secca, con un insetticida sistemico piuttosto che disturbare la zolla.

Irrigazione e alimentazione
La frequenza dell'irrigazione dipende molto da molti altri fattori come il tipo e la porosità del suolo, la temperatura e il livello di ventilazione e, cosa più importante, se le piante sono in crescita attiva o meno. Con il terreno sopra descritto, le piante richiederanno innaffiature in media circa ogni due settimane durante la stagione di crescita da fine marzo a metà ottobre in Gran Bretagna. All'interno di questa media ci sono molte variabili in termini di modello di crescita delle piante e condizioni meteorologiche. Gli Ariocarpus sono coltivatori di stagione precoce e tardiva e tendono a diventare semi-dormienti in piena estate e la richiesta di acqua segue questa tendenza. Il fabbisogno idrico è al massimo da metà primavera all'inizio dell'estate e di nuovo a fine estate prima della fioritura. Se questi periodi corrispondono a un periodo di clima caldo e secco, le piante si seccheranno molto più rapidamente e potrebbero aver bisogno di annaffiature ogni pochi giorni. Dopo che la fioritura è terminata, generalmente all'inizio di novembre, le piante dovrebbero essere asciugate completamente per una lunga dormienza invernale fino all'inizio della primavera. In climi più caldi e secchi saranno necessarie annaffiature più frequenti e i periodi di crescita attiva, dormienza e fioritura saranno influenzati da una stagione di crescita più lunga.

La qualità dell'acqua è probabilmente importante, ma non abbiamo prove certe per questo. In generale l'acqua piovana è preferita all'acqua di rete, in quanto evita gli alti livelli di clorazione presenti in alcune forniture. Uno di noi ha un letto filtrante di ghiaia calcarea montato all'ingresso del sistema di stoccaggio dell'acqua piovana. Ciò ha il duplice vantaggio di rimuovere i detriti dalla fornitura e rimuovere alcuni dei gas acidi disciolti come anidride carbonica, ossidi di zolfo e azoto, immettendo contemporaneamente una piccola quantità di calcio solubile nella fornitura come bicarbonato, solfato e nitrato . Quest'acqua viene utilizzata su tutte le piante, non solo sull'Ariocarpus, senza alcun effetto negativo ed eventualmente con qualche effetto benefico. Il serbatoio primario dell'acqua da cui viene effettuata l'irrigazione è meglio alloggiato nella serra in modo che l'acqua sia leggermente preriscaldata.

Le piante sono meglio posizionate in modo permanente in grandi vassoi poco profondi sul palco in quanto ciò facilita l'irrigazione dal basso che è generalmente preferita all'irrigazione dall'alto. La quantità di acqua aggiunta a un vassoio dovrebbe essere quella che viene assorbita in circa 30 minuti. Per un vassoio da 60 cm x 60 cm pieno zeppo di piante in vaso si tratta di una profondità di circa 2 cm. Il vantaggio dell'irrigazione di fondo è duplice, il colletto della pianta non si bagna troppo riducendo al minimo il rischio di marciume e la lana sulla pianta viene mantenuta in buone condizioni in quanto non viene lavata e arruffata. L'irrigazione di fondo ha uno svantaggio in quanto provoca, dopo un certo periodo di tempo, la cristallizzazione dei sali sulla superficie superiore del compost o della medicazione superiore. Questo può essere evitato occasionalmente con un'attenta irrigazione dall'alto e con una leggera spruzzatura.

L'alimentazione e il controllo degli insetti si effettuano meglio in parallelo con l'irrigazione, aggiungendo fertilizzante e/o insetticida sistemico nell'approvvigionamento idrico. L'alimentazione viene effettuata al meglio ad ogni irrigazione utilizzando un mangime solubile ad alto contenuto di potassio (15N 15P 30K) o ad alto contenuto di fosfato e potassio (12,5N 25P 25K), contenente oligoelementi essenziali, a un quarto della concentrazione raccomandata. Il controllo preventivo degli insetti dovrebbe essere effettuato due volte all'anno utilizzando un insetticida sistemico aggiunto all'acqua in primavera e a fine estate. Infezioni improbabili e minori tra un periodo e l'altro vengono affrontate meglio utilizzando diversi insetticidi come il malathion o la nicotina nell'alcool.

Luce, Calore e Ventilazione
Le piante in crescita attiva hanno bisogno di tutti e tre questi in abbondanza per produrre una crescita forte e sana e una buona fioritura affidabile, ma questo deve essere accompagnato da un apparato radicale sano e vigoroso e da un regime di irrigazione e alimentazione adeguatamente controllato. Sono finiti i giorni della brigata secca e polverosa con fossili secchi avvizziti che non crescevano e non fiorivano che li “crescevano” in poco più di mattoni frantumati e avevano paura di annaffiarli più di una volta all'anno. Le piante hanno bisogno di condizioni adeguate per prosperare anche nell'habitat. La fotografia mostra due piante di A. fissuratus che crescono vicino a Lajitas nel Big Bend, in Texas. La pianta a sinistra è in una posizione più brulla completamente esposta ed è chiaramente sofferente. Al contrario, la pianta a destra ha un po' d'ombra dall'Agave lechuguilla, probabilmente un apporto idrico e nutritivo più stabile e sembra grassoccia e sana. Chiaramente si parla così tanto di 'coltivare piante dure' e mantenerle 'tipiche' – cos'è 'tipico'?
La migliore fonte di calore e luce possibile è la luce del sole ei risultati ottimali si ottengono posizionando la serra nella posizione più soleggiata del giardino con il suo asse lungo in direzione est-ovest e mantenendo pulito il vetro. Alcuni coltivatori mettono l'ombreggiatura sul vetro, ma questo non è necessario e indesiderabile in Gran Bretagna e nel nord Europa, sebbene possa essere necessario nei climi più caldi e soleggiati. È possibile danneggiare le piante bruciandole anche in Gran Bretagna, ma ciò non accadrà a condizione che le piante siano acclimatate a livelli elevati di luce, abbiano un buon apparato radicale, siano adeguatamente irrigate e ci sia una buona circolazione dell'aria da prese d'aria aperte e ventilatori elettrici. le piante non necessitano di temperature elevate durante il periodo di dormienza invernale, un minimo di 4°C è più che adeguato purché mantenute totalmente asciutte. I periodi difficili sono il periodo post-fioritura fino a metà-fine dicembre, quando le piante potrebbero non essere completamente asciutte alla radice e dopo la prima annaffiatura primaverile. In questi orari è fortemente consigliabile mantenere una temperatura minima di 10°C.

Il riscaldamento invernale è fatto meglio con un termoventilatore elettrico che riscalda e fa circolare l'aria o con qualche altro riscaldatore dove i prodotti della combustione di petrolio o gas non entrano nell'atmosfera della serra. I prodotti della combustione di questi combustibili sono quasi esclusivamente anidride carbonica e vapore acqueo, indesiderabili in questo periodo dell'anno. Il vapore acqueo, leggermente più prodotto dal gas che dal cherosene, aumenta il carico di umidità e può contribuire a favorire la putrefazione e le infezioni fungine. Una nota di cautela tuttavia se si utilizza il riscaldamento elettrico si consiglia un sistema di riserva in caso di interruzione di corrente e questo, per necessità, dovrà probabilmente essere alimentato a gas o cherosene